拍攝/出鏡/文案/剪輯：曾幀 雷晰涵
常德日?qǐng)?bào)記者 曾幀 雷晰涵 文/圖
從市城區(qū)高山街的丁字路口轉(zhuǎn)進(jìn)烈士街，街兩邊是一溜小吃店和服飾鋪。在這片煙火氣十足的老街中，一間不起眼的小門面便是開了30年的大毛粉吧。
上午9點(diǎn)，記者走進(jìn)店鋪，透過敞開的大門可以看到店內(nèi)幾張方桌上蒸騰著熱氣，濃郁的醬汁香氣撲鼻而來。顧客絡(luò)繹不絕，有附近的街坊，也有專程驅(qū)車前來的外地人，大家都是為了品嘗這家店的米粉。
當(dāng)那碗泛著紅油的老干媽黃牛肉粉端上桌時(shí)，老干媽的醬香已裹著熱氣撲鼻而來。裹滿醬汁的牛肉條在筷尖輕顫，落入雪白的米粉堆中，鹽菜、黃豆和蔥花如碎玉般綴在碗沿。挑起一箸，米粉攜著鹽菜特有的發(fā)酵香溜入喉間，軟綿綿的黃豆粒在齒間炸開酸辣味，此時(shí)紅亮醬汁才慢半拍地在舌面鋪開——那是老干媽特有的咸鮮與辣意，像常德河街吊腳樓檐角懸著的紅燈籠，既潑辣又溫厚地?fù)肀е形队X神經(jīng)。最后，捧起那碗綴著海帶苗的清湯，溫潤氣息漫過唇齒，恰似晨霧掠過沅江，將濃烈風(fēng)味化作青石板上的裊裊煙火。
將視線轉(zhuǎn)移到后廚，65歲的創(chuàng)始人孫建平正在調(diào)制碗底。孫建平介紹，店鋪365天、24小時(shí)營業(yè)，大年三十也不打烊。30年前，他因下崗而不得不謀生，便與連襟大毛合伙開了這家粉吧?！拔覀儗⒊春玫牟俗鳛闈差^蓋在拌好的粉上，獨(dú)創(chuàng)了干腌粉這種吃法。當(dāng)時(shí)全市都沒有這種風(fēng)味?！?/p>
孫建平摩挲著手中的粗陶土缽回憶：“用泥巴燒的缽子盛粉，保溫又環(huán)保，街坊都說吃出了小時(shí)候的灶火香。”這些深淺不一的陶缽有的已陪伴粉吧二十余年，碗底裂紋里藏著幾代人的記憶。
中午11點(diǎn)，大毛粉吧的線下訂單已經(jīng)賣出53碗粉了。在生意最火的時(shí)候，一天能賣出近300碗粉。這個(gè)小小的粉吧，承載著無數(shù)人的回憶與美味，成為老街上不可或缺的一部分。
